公尺其林餐廳裡的食物真的很好吃麼？

1樓：Ahaydelemon

不太嚴謹吧，食物這麼主觀的東西哪有絕對好吃的都是因人而異公尺其林必登餐廳也是公尺其林餐廳大部分都沒法吃的甚至難吃的很但可以說

公尺其林三星餐廳的話不能說每個人都覺得有多好吃吧但肯定沒有到難吃的程度

2樓：鎖樂賀夫人

真的好吃！起碼真乾淨

菜品也很不一樣

評級非常嚴格

是派人突然襲擊去吃飯，從各個角度考察的

你根本不知道那些人是誰！

不是花錢買榜說自己最火就最好的！

3樓：h紅舞鞋

看你口味

這是我在廣州的一家公尺其林吃的，店鋪小而且有點髒，朋友推薦來廣州必吃的,去了發現這家居然是公尺其林

我就一句話

好難吃啊

4樓：萌醬小烏龜

作為乙個對美食的審美一般的狗子。我的標準只有好吃或者不好吃。

不存在什麼這個很爽滑，那個很Q彈這樣的心理描述過程，你可以定義為我是個不會吃的人。

目前只吃過一家公尺其林。而且是在泰國。

在普吉島的藍象餐廳。人均300軟妹幣。

1.環境非常好，很漂亮

在普吉鎮上，是很大的庭院，房子和裝修都非常漂亮，很像歐洲，適合拍照。

2.食物價效比非常高

這家公尺其林的價效比是非常高的，人均300吃公尺其林和在國內吃海底撈乙個物價了啊。主要是泰國本土的菜。非常傳統的味道，鵝肝一類的西餐也處理的非常好。

整個用餐過程還是很愉悅的。我們和朋友一大家子去的，小朋友們也都吃的很開心。普通的紫公尺和白公尺都非常好吃，很有嚼勁。

但我還是喜歡國內有點軟糯的東北公尺【捂臉】

5樓：做櫃子的朱星星

很想讓公尺其林大廚燒個番茄炒蛋嚐嚐，看看能有點什麼花頭，說不定還沒我爺爺做的好吃。說實在的，之前去吃了義大利公尺其林餐廳，愣是吃不慣什麼燻肉和羊乳酪，整個人吃的都想吐。

6樓：劉陽

本人吃魯菜比較多，國外大部分公尺其林餐廳在我看來非常的不尊重這個世界，自詡為神，做的東西和調料湯沒有本質區別。做一道菜輔料遮了主料的味道的比比皆是。

7樓：

公尺其林三星二星吃的是完整的就餐體驗，評分除了吃喝口味還綜合考慮技術、風格、服務、環境等等因素。個人感覺三星之所以是三星不是因為菜宇宙無敵超級好吃而是其他項非常突出，即逼格高。美味因人而異，但公尺其林餐廳指南提供了乙個相當不錯的選集，還是值得試一下。

畢竟你認不認同它的選擇是茶餘飯後很好的話題：）

8樓：西班牙路邊社

去過幾次一星和一次三星。

歐洲地中海菜系相對來講還算符合亞洲人口味，雖然也有個別的菜很一般，但相對來講還算可口。

公尺其林餐廳對於我來說更多的價值體現在每道菜的設計感，當然還有環境和服務。說實話，吃飯這種事，真的要看個人口味，公尺其林，涮羊肉，擼串，本質上講沒有區別

9樓：裸食Losik

卸了個腰子()

評判一道菜是否好吃，可以有兩種思維：食客思維與廚師思維。

經常有人說，好吃與否是很個人的感受。

但是在後廚中，烹調是有標準的。

作為公尺其林級別的餐廳更是如此（做得好不好是另外乙個問題，這裡不談）。

每道菜，都有廚藝在傳承和運用的過程中長期積累、不斷調整所產生的標準和技藝原則。

這是廚師跟食客之間，在長期衝突與合作中共同努力的結果。

每道菜品都是廚師想呈現的效果，這是後廚團隊所理解的「好吃」。

然而，不同廚師所呈現的成品，也並非是每位食客都喜聞樂見的。

所以，好吃與否的【衝突】是一直存在的。

1、粵菜中，一條蒸魚在廚師的眼裡，傳統做法應該是9成熟為最佳，甚至有做8成熟的餐廳。

魚的三分之二到四分之三的部分都是恰到好處的嫩滑，剩下的皆為扒在魚骨上未完全熟透的半生肉，甚至是近生肉。

而這個標準，在今天非本地人越來越多的廣州，正在被改變。

全熟的蒸魚變得更為主流，食材的選擇超越了技法的研習與傳承。

2、粵菜的白切雞，後廚的標準是要有胭脂骨。

也就是骨髓只能在呈現粉紅色的狀態，才能叫做「對的」。

同時，雞皮要爽滑、雞胸肉要軟嫩、雞腿肉要嫩滑。

這是用清遠雞製作時，所必須達到的質感。

如果換成湛江雞，雞皮雞肉則都要爽脆。

同時，蘸料也從薑蔥茸變成沙薑醬油。

在後廚的角度，嫩滑的清遠雞配搭口味相對清淡的薑蔥茸，會讓這道菜更加平衡。

肉質緊緻的湛江雞，選擇沙薑醬油是因更易賦味。

若食客認為，嫩滑的清遠雞蘸香濃的沙薑醬油更為好吃，那傳統的搭配有所調整也未必不可。

3、龍景軒，香港知名的公尺其林三星中餐廳。

我點了一道【咕咾肉】，這是off-menu的菜品。

醬汁以山楂、番茄、糖醋按比例調配，此為新老做法的結合。

炸肉前上漿時，掛漿會用鹽、胡椒粉預先調味，並且味道較為突出。

常規做法中，很少讓掛漿有如此明顯的味道。

後廚看來，這樣做出來的咕咾肉，層次會相對於傳統做法更加豐富。

我個人很喜歡這樣的做法，雖不驚豔卻很討喜。

或許也有人會覺得掛漿的味道突出，與常規味道不同而顯得怪異。

餐廳中需要預定並提前一天準備的【雲南雜菌煨雞】，我們到店後才開始進入最後一道工序。

菜品菌香濃郁，鹹香可口，雞皮的口感是烤完再煨煮的質感。

同行的男性友人是四川人，對此菜讚不絕口。

而在我看來，菌香過於濃烈掩蓋了雞的香氣。

同時可能是雞齡選擇偏大，慢慢煨煮的雞肉也不夠軟爛，且顯得乾柴。

在我看來，這可能是餐廳為了滿足厚重口味食客的出品，好吃與否全看個人喜好。

最後的扒冬瓜，清潤淡雅，深得同行女性友人的喜好。

這道菜估計是用扒的其中一種技法——勺外扒，即蒸扒製作而成的。

整塊環形冬瓜加入湯汁、調味品上籠進行蒸製，最後出籠。

將冬瓜中的湯汁倒出、入鍋燒開，最後收汁/勾芡澆在菜餚上即成。這樣的做法與調味也許是傳統技法的傳承，卻被我認為不夠入味。

4、甘牌燒鵝是鏞記第三代出來單幹的精品燒臘快餐廳，公尺其林一星。

甘牌的燒鵝是淋了燒鵝汁上菜的，如果按照現在的觀念來看，最佳賞味期非常短暫。

必須一上桌就趕緊起筷，否則燒鵝的外皮很快會失去脆度。

但這據說是傳統的走菜形態，廚師不過是按照傳統的形式來製作罷了。

我不喜歡，只因從小習慣了香脆的口感而已。

這家店我最喜歡的是鵝紅湯，此前有過對這道菜品的描述。

哪些菜讓你感覺發現了新大陸？

然而，這道菜的香油用量較多，不喜油脂的人或許不會認可我的贊同。

5、大董在上海越洋廣場店是公尺其林一星餐廳。

他們家的烤鴨偏瘦，個人認為其與傳統使用肥碩填鴨而聞名於世的北京烤鴨，在烹調原則上可能是有出入的。

我還曾經吐槽過，說這種應該叫做南京烤鴨。

大董曼哈頓店實際就餐體驗如何？為什麼會被紐約時報美食專欄差評？

但是，很多年輕人因大董的烤鴨沒那麼油膩，而對其津津樂道。

這是大董為了適應市場需求，所做的調整。

從生意的角度而言，此舉毫無問題。

飲食，是一門需要有認識的學問。

無論廚師還是食客，每個人對飲食的認知範圍都是不一樣的。

即使有接近的認知範圍，也可能有理解上的差異。

滷菜用老滷，可能是更多人接受的思維。

但有一些潮汕滷菜不用老滷，某些老饕認為其並不比用了老滷的出品差。

中餐與葡萄酒搭配，在廚師、食客與侍酒師之間就可能先引發一場爭論。

即使是專業的侍酒師之間，也可能因為對飲食的認知和理解的差異而各持己見。

即便真的要中餐配酒，侍酒師也會有一套標準的、基本的搭配邏輯。

可即便是精心配搭的酒膳，也會因食客的認知與理解差異，而無法面面俱到。