1樓：趙飛
我覺得其實最主要是因為，並不是所有設計師都同時擁有自己的品牌及創意總監的職位。現在很多設計師都在品牌當創意總監，比如Nicolas Ghesquière，或者Phoebe Philo，但他們沒有自己的品牌，所以只知道怎麼做乙個稱職的創意總監。而我的情況則不同，我比較像Karl Lagerfeld 或Marc Jacobs 這一類設計師，本身已經有乙個能夠滿足自己的個人品牌，但同時也當上別的品牌的創意總監，這是完全不一樣的事，完全不同的挑戰。
我從沒想過要大家認為我屬於Dior，或Dior 是屬於我，因為情況並非如此。我是個過路人，來了總有離開的一日。我覺得這是唯一看待它的方法。
否則，若然認為自己便是Dior，這樣壓力便太大了，我沒辦法處理。Dior 品牌不論規模及名聲都太大，我無法與之相比。跟它比起來，我覺得自己很渺小，不值一提，所以只是試圖追求挑戰，並使品牌更現代化，讓品牌更令人興奮，這是最適合我的立場。
2樓：楚慕時
一開始Raf的上任我也是同很多人一樣不看好的，將JG的誇張dramatic和華麗全都掩蓋在自己的極簡之下。而一季季過去這種隱藏在極簡之下的低調和冷淡式的張力逐漸被釋放出來，我們逐漸習慣了接受了，不論是眼睛看到的廓形還是心靈感受到的冷淡華麗，我們完全可以說，這是Dior，這是Raf Simones的Dior，這是我們的Dior。
也許在他離開之後他的作品才會更受褒獎會被懷念著，不管怎樣感謝他塑造這樣的Dior。
3樓：鄭海陽
最主要的是，「極簡主義」是中產階級的審美，而作為金字塔尖上的品牌，Raf的設計對於Dior來說，還不足以激發起人們心中的那種對於奢華的渴望。性冷淡風格，向來不是活色生香的時尚界的菜。
4樓：
我能說只喜歡最先2季麼？今年的高定大衣手拎領口完全是jil sander那場告別演出樣子。今年的成衣系列又像2023年的chloe。
是該歇歇了，設計師也會遇到瓶頸。而且Dior一年要六季發布會，實在太累壓力太大了。已經成名，那麼就不一定在Dior裡繼續待下去。
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