1樓：碼尚定製
細節部位
01/領子
領子的合體的程度可以放入一根手指的寬度，才是最恰當的。
當然如果你身材較為特殊，可以選擇定製的襯衫。這樣可以根據你的領寬專屬製作。就不會出現不合體的情況了。
02/袖口
袖口的長度和寬度當然也是一樣，剛剛好的長度與寬度，穿起來也會比較舒服。
而且如果佩戴手錶的話，合適的袖寬也比較好閱讀時間。
03/衣袖
在手臂自然垂墜的情況下，袖子呈現直線，不緊不肥就好。
過於緊小的衣袖：將手肘和肩膀處的布料全部拉緊，在肩線和手肘處會有因緊繃感而造成的拉痕。
過於寬鬆的衣袖：多餘的布料因重力的影響會在袖口處堆積，樣子十分難看。
04/肩線
襯衫的肩線垂直，順著肩膀而下，揮動手臂不會將肩線扯拽或者扭曲。
過於緊小的衣袖：肩線較靠近脖子，手臂揮動會有緊繃感，使肩線扭曲或在襯衣上產生皺褶。
過於寬鬆的衣袖：另外，要記住的是肩線下移到肩膀之處，就是不合身的襯衫，當然一些特殊款式及版型的除外。
05/下擺
襯衫下擺的長度剛好可以蓋住褲襠一半的高度是最剛好的尺寸，太長或太短都會不太好看。這樣才是合身。
06/整體
所有扣子扣起來不會有太緊或是太鬆的感覺。當然也是要維持身材，才能確保襯衫不會爆開。
尤其胖人貼身度要鬆緊適中，即要避免崩太緊難看，也要避免寬鬆了顯胖。
體型適中的，可以選擇貼身剪裁，這樣看著線條顯精神，定製的範兒也足。相對太瘦的人來說，整體要留一點寬鬆度。
製作工藝
01
格紋、條紋對稱
好的襯衫最基本的要求就是格紋、條紋對稱。
這個工藝要求在面料裁剪前、排版時就要考慮好的，裁剪時嚴格按照紙版剪裁，製作時也不能有一絲一毫的偏差。
尤其在領子兩邊和大身接縫處、過肩與袖山、袖子合縫處等部位，當然對條對格的部位越多，說明工藝要求越考究。
02
縫線針數
3公分22針 —— 縫線針數標準，襯衫業界公認的最高縫線標準是每英吋22針。注意是英吋不是寸，也就是說每2.54cm22針的密度。
好的襯衫面料與針數也是相輔相成的。如果面料達不到要求，縫紉密度自然無從談起，所以縫線針數也是考驗一件好襯衫的重要標準。
03
縫紉線
我們碼尚採用的是英國高士縫紉線。牢固度非常抗打。
04
領座工藝
一般商務襯衫， 襯衫領底座的粘襯是在領子內側的，外側沒有粘合襯，這樣既能保證領座硬挺有型，又能保證上領反折後不臃腫不生硬。
一些頂級的襯衫還會內附領插片保持挺括，當然普通襯衫也可以自己搭配領插片，清洗襯衫時記得摘掉就好了。
05
扣子工藝
好襯衫的扣子採用的立體縫製，以此提高扣扣子的方便程度。鈕扣也會多層縫製來保證鈕扣的牢固度。
06
扣眼工藝
襯衫上第乙個扣眼和最後乙個扣眼為橫向扣眼，更好一點襯衫第乙個扣眼為45°這樣既能防止拉扯也符合人體工學。
最後一顆扣子所在的位置靠近腰腹部，一般來這也是微胖界男士們凸顯啤酒肚的地方，在包緊狀態下，很容易對襯衫產生「巨大」的壓力。普通襯衫的豎扣眼一受力，正面會扯開一道口，往裡細看能發現肉色的肌膚。
而橫向扣眼在受力後，會隨著襯衫的走勢橫向延展，正面看上去變形不明顯，有助於牢牢鎖住扣子、防止扣子崩開。
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